Шри-Ланка, 4 дня в середине декабря 2012. День первый (конец)

Связь на Шри-Ланке отличная, мертвых зон практически никогда не было. Очень удобно работать с Google Maps. Примерно к началу 11-го мой телефон показал, что мы находимся на въезде в Пиннаваллу. Гуляющий слон на проезжей части это подтвердил. Вдруг я увидел озабоченные метания моего водителя по сторонам. Ну, думаю, стопудово, не знает куда точно ехать надо. Говорю ему, что гугл показывает еще 3 километра вперед. Тут почему-то его английский начинает хромать. Проехали чуть вперед, он остановился, спрашивает на своем местном у местного как слонов найти, тот ему в обратную сторону показывает. Блин, думаю, неужели гугл врет, но в голове крутится мысль, что водителю могли объяснить про других слонов, которые не в питомнике. Так оно и оказалось. На въезде в Пиннаваллу есть какао-то Elephant-Safari. Говорю водителю, что он теряет мое время, объясняю ему, что мне нужно «Много слонов, 30-40, река, купание, идут по улице». Вообще, местные, даже работающие в сфере, связанной с туристами, английский знают очень плохо, всегда нужно говорить отдельными словами-фразами, но никак не предложениями. У меня такое сложилось впечатление. Не могу даже навскидку сказать, что встретил хоть одного понимающего свободно. У всех знание просыпается только тогда, когда речь идет о деньгах. Везет меня водитель вглубь Пиннаваллы, дождь не прекращается, въехали вглубь. Заблудиться и не найти питомник очень трудно, точнее, невозможно. Нужно просто ехать и в итоге его увидеть справа. Не доезжая до него справа будет парковка для посетителей. Вышел, взял у водителя номер телефона, по которому не смог ему прозвонить сразу. Он в ответ улыбнулся: «Денег нету». Накинулись на меня продавцы зонтиков, сказал им, что не надо, а они мне в отместку сообщили пренеприятнейшую новость, что купание слонов отменено в связи с тем, что уровень воды в реке слишком высокий. Это было ударом. Но, выбора не было, так что оставалось хоть на слонов посмотреть. В кассе цена от того, что купание отменено, не изменилась – 2000 рупий.
Неподалеку от входа под навесами ютились по 3-7 слонов. Особенно интересно наблюдать за маленькими.




Смотрители зоопарка предложили потрогать слона, ну заодно и сделать мое фото. Понятное дело, что после этого подразумевалась плата за такую инициативу. Встал за слоном. Он огромный. И даже потрогать как-то страшно его стало. Особенно, когда он пару раз в мою сторону хоботом замахнулся. Но потрогать я его потрогал. Весь в засохшей грязи. Получил свой фотоаппарат обратно, в ответ: «Пш.. Пш..» и потирание пальчиками. Дал ему 50. В ответ негодование: «Мало. Дай еще пару сотен». Ну, короче, далеко они пошли со своими сотнями. Нечего разлагаться.
Еще одна неприятность случилась несколькими минутами позже, когда я вышел на плато. Моя фотокамера стала глючить от влажности, поэтому практически все оставшееся время мне пришлось делать фотографии на телефон.
Слонов на плато оказалось в немереном количестве. Маленькие, большие, парами, стадами. И тут даже дождь на некоторое время прекратился. Смотреть на это зрелище можно долго, но времени у меня было в обрез.








Слоны на плато не отгорожены ничем, не привязаны, единственные препятствия – это смотрители питомника с палками. Побыл на площадке минут сорок, поделал фотографий и пошел на выход.


Меня попросили купить браслет из волос слона. Объяснили смутно, в интернете я не посмотрел, как он выглядит заранее. Пошел искать его. Слышал про улицу с сувенирами, но не особо понимаю, где это. На улице только два киоска с какими-то безделушками. Спрашиваю там про браслет. Мне показывают какую-то хрень, я даже не знаю, как она выглядит. Вдруг появляется какой-то хрен, говорит шепотом, что у него все есть как надо. Иду за ним в магазин, как раз на улице сувенирных лавок. Он мне долго показывает какие-то браслеты. На вид пластиковые волокна. Он их поджигает, пахнет палеными волосами. Утверждает, что из хвоста слона. Гуглю. Они так и выглядят.


Спрашиваю цену. В ответ очередная бодяга: «Ой, мистер, у меня тут вся Европа и Америка затаривается, ни у кого больше такого нет, только для Вас 40$». Я ему: «10!» В ответ «Нет». Ухожу. Кричит: «15!» Ну да ладно, беру. Шепчет, чтобы никому не показывал. Не понимаю, с чем связана такая секретность, но кажется, что просто важности себе добавляет.
Напротив лавка с сувенирами. Зашел, посмотрел цены, набрал, у кассы поделил на 2 и сказал, что больше не дам ни копейки. Отдали. В следующем магазине магниты еще дешевле оказались. Все они хорошего качества, в районе 200 рупий, на вид хенд-мейд, не Китай. Китайского барахла много, но я на него никогда не смотрю даже. Вообще, я на форуме у Винского у кого-то прочитал, что сувениры надо брать в Пиннавалле, как самые дешевые. Я этим советом и воспользовался, но в ограниченных количествах, так как у меня было еще три дня впереди и рюкзак ограниченной емкости, с которым не особенно-то и удобно путешествовать, когда он полный. В одном магазине спросил из интереса про браслеты из волос слона. Тётечка вывалила мне кучу ничем не отличающихся от того, что только что купил. Цена 10$. Взял за 9$.

Звоню периодически своему водителю, у того телефон в отключке. Насколько я понял, в конце улицы, где магазины, и находится река, где купаются слоны. Иду мимо магазина, где купил первый браслет, так и подначивает сказать «хорошо развел», но сдерживаюсь. Тут откуда не возьмись выруливает мой водитель, охает, ахает, показывает на часы: «Гулять тут 3 час. Я не успеть домой. Коломбо. Ноу Дамбулла.» Я ему говорю: «Ноу Дамбулла – ноу мани. Летс гоу.»

Поехали в сторону Парадении. Водитель начинает мне рассказывать, что по пути никаких чайных плантаций нет в принципе, все они около Элии, а также то, что он меня высадит у Парадении, а там я могу сесть на любой автобус до Дамбуллы, и что я ему не доплачу всего 100 рупий. Я ему объясняю, что уговор есть уговор, и что пусть где хочет там и ищет мне чайную плантацию в любом ее проявлении, и насчет Дамбуллы пусть успокоится. Сам прикидываю, что что-то пойдет не так, то проблем добраться нет никаких, а сумму он получит значительно меньшую. Гуглю «tea plantation» по дороге из Пиннаваллы в Канди. Выдается какая-то фабрика. Показываю водителю, что такая есть, пусть везет меня туда. Остановились у чайной фабрики. Зашел через черный вход. Другого там и не было. Там местные занимаются ручным трудом, как и лет 100, наверное, назад. Посмотрел на меня как на инопланетянина, я пофоткал их чуть-чуть.




Пришел самый главный их, сказал, что, наверное, я хочу посмотреть чайное производство, оно через 200 метров дальше. Водителю сказал, что пусть хоть землю роет, но мне нужна именно плантация в виде зеленых холмов. Проехали дальше, там оказалась еще одна фабрика в виде туристического аттракциона. Мне это было не интересно в данный момент из-за нехватки времени. Купил самую недорогую коробку зеленого чая за 400 рупий. По приезду домой чай оказался весьма хорош. Водитель за время моего нахождения на фабрике уже провел разведку и радостно сообщил, что знает, где ближайшие чайные холмы.
Проехали пару сотен метров назад, свернули с главной дороги. А вот и холмы. Конечно, не как на картинке, но я прекрасно понимал, что мы и не в чайном месте Цейлона. Как я и говорил ранее, маршрут с посещением «чайной» Элии был урезан. Пошел я смотреть плантации, а навстречу мне два пса. Я собак на дух не переношу, а особенно когда появляюсь в чужих владениях. Я уже перехотел смотреть все эти плантации, собаки приударили за мной, я бегом в машину… Короче, оказалось, что собаки на Шри-Ланке очень дружелюбные. За все четыре дня я ни разу не слышал, чтобы хоть один пес гавкнул.
Пошел заново смотреть плантации. Фотографирую себе спокойно. Вдруг из домика внизу выбегает местная дама, кричит: «Мистер!!!», побегает к кусту и начинает его ощипывать с частотой 3 герца.


Мне даже прям как-то неудобно стало. Я знал, что на всех плантациях появление туриста сборщицы чая ждут с нетерпением, поскольку их зарплата составляет порядка 2$ в день, а туристы оставляют чаевые за фото в сутки намного больше. Пощипала она чаю, подбегает ко мне, я ей дал 50 рупий, она, запинаясь, на ломанном английском начинает мне рассказывать культуру выращивания чая (мне одновременно кажется, что она ни слова не понимает, что говорит, просто текст машинально заучила). Я пофоткал холмы, ее, дал еще 100 рупий, что сделало ее день окончательно, и отправился в машину.


Доехали до Парадении к 14.00. Водитель говорит: «Вот тут остановка, отсюда без проблем Канди, Дамбула, давай мне 7500, я ехать домой». Я ему в ответ: «Ждать меня, потом Дамбулла, 8820 или пшолвон, дам мало». Уперся на 7500. Наглец. Я прикинул, что не знаю, сколько буду в ботсаду, спорить особо не хотелось, отсчитал ему 6500 (50$ - красная цена на такси от аэропорта до Канди, а круг до Пиннаваллы за его счет за отход от договоренностей). Он начал было возмущаться, причитать что-то там за то что ему пришлось завтракать и обедать за свой счет, но это было все мимо кассы. Надо договоренность соблюдать было.
Вход а Парадению стоит 1100 рупий. Дождь как вливал, так и вливал. Карта, выданная на входе, размякла через несколько минут.




Пока дошел от домика с орхидеями до «пьяных» елей, промок окончательно до нитки.


Благо рядом оказался ресторан с террасой. Сел снаружи, разулся, как и все его посетители, которые находились, похоже, там по той же самой причине, что и я – посушиться. Заказал суп, чикен-карри, ради интереса спросил, включены ли все налоги-надбавки в цены в меню. Ответ утвердительный.
Принесли кучу тарелок, над которыми я пыхтел минут 40, потягивая чаек.


Принесли счет в 850 рупий, он оказался с прикрученными 10% сверху, но без учтенного супа. Ну, думаю, раз с процентами, то суп тогда на совести заведения будет.
Под конец обеда на некоторое время перестал идти дождь, ожила фотокамера, но всего лишь на несколько снимков.


Обошел сад, после чего посмотрел на карту, оказалось, что не все главные дороги обошел, а так как времени еще было достаточно, то пошел бродить дальше.




Набрел под ногами вот такую вот штуку размером с два кулака.


Потом посмотрел наверх, убедившись, что падают такие штуки с 10-15 метровой высоты прямо на пешеходную дорожку.


Очень много деревьев с весьма интересной корневой системой. Если тут бродить ночью, то будет очень страшно.






Даже солнце на некоторое время показалось.










В 16.20 вышел из сада, спросил на входе, модно ли отсюда прямиком в Дамбуллу попасть. Понял, что никто по-английски понять толком не может, но, по крайней мере, добился того, что объяснили, что нужно автобусе доехать до конечной, а там найду нужный мне автобус.
Весьма оригинальные сидения на остановке.


Три автобуса подряд проехали мимо. Молодая парочка помогла мне остановить проходящий автобус. Почувствовал себя инопланетянином внутри, все смотрят на тебя как на человека с луны.


Кондуктор ходит по забитому салону и спрашивает до куда едешь, после чего выписывает талончик с суммой. Мне выписал на 18 рупий, с 20 сдачи не дал.


Доехал до конечной, последовал общему потоку людей. Дождь лил как из ведра. Вода потоками срывается с лестниц. Оказался в итоге у, судя по виду, автостанции, спрашиваю «Дамбулла, Дамбулла», местные из автобусов машут рукой вперед. В итоге все автобусы закончились, спрашиваю в последней автобусе, так где же на Дамбуллу сесть. Машет еще куда-то дальше идти. Опять сливаюсь с общим потоком людей. Пару раз у прохожих спрашивал, все так же рукой вперед показывали. В итоге добрел до еще одной станции, на которой все водители показывали на следующий автобус. Оказалось, что сделал почти круг по станции, нашел нужный мне автобус, который отходил через 20 минут. Он был практически пустой. Пошел купить воды, прихожу, а в нем 3 места свободных осталось. Компоновка 3+2. Сел с краю, там, где 3. Местные все чахленькие, неширокие, им, может быть, и удобно, но мне при моих 190 см, хоть я худой, комфортно чувствовать себя приходилось, когда занимал два места. Автобус после отправления был битком, люди стояли все время. Стоимость поезда до Дамбуллы 150 рупий. Стемнело в начале шестого вечера. Автобус еле плелся. Время в пути составило около 3 часов, а расстояние всего-то 70 с лишним километров.
Выгрузился в Дамбулле (автобус проходящий). Примерно знаю, что нужно заночевать в районе пещерного храма. В распечатках с форума значится Sanma Rest. Подхожу к тукеру, объясняю, куда нужно ехать, понимаю, что он не совсем может понять название, но лопочет что-то похожее. Просит 150. Подхожу к другому та же ситуация, за 100 ехать никто не хочет. Дороги пустые, из-за 50 не хочу время терять. Едем, проезжаем пещерный храм, метров через 300 по левой стороне останавливаемся, но вижу название какое-то другое. Я говорю: «Куда привез-то?». В ответ: «Чамачамре». Тут владелец нарисовался довольный, спрашивает, на сколько я, просит 1300 за ночь. Получает в ответ 1000 рупий (250 рублей), если меня устроит комната. Соглашается. Комната с виду нормальная, зря только туалет сразу не посмотрел, там налет на сантехнике с момента установки никто не чистил. Гест назывался Chamara. Так зовут его владельца. По крайне мере он так объяснил название. Кухни своей в гесте нет, но метрах в 30 по направлению к храму есть какая-то забегаловка.
Сушилки в гесте нет. Хозяин вообще не понял, что это такое и как можно сушить вещи при помощи каких-то там приборов. Он мне принес зонтик с оговоркой, что завтра с утра его заберет, поскольку пойдет на рассвете в храм. Я распотрошил свои ботинки, развесил мокрую одежду, одел шлепки и пошел ужинать. Забегаловка оказалась местного формата, но ради интереса решил попробовать. Хозяйка чего-то там объясняла, но из сказанного понял только жареный рис.


Попросил его, увидел на прилавке хлеб, похожий на тот, что мне с утра понравился, спросил про ginger beer.

Готовят прямо при тебе.




Не знаю, почему этот напиток так называется, но к пиву он отношения никакого не имеет абсолютно. По вкусу похож на имбирный лимонад. За все удовольствие отдал 350 рупий. Хозяйка приплюсовала к счету пачку салфеток, которые попросил, отказавшись пользоваться «пирожковой» бумагой.
Вернулся обратно в гест, увидел только что зачекинившихся братьев-славян. Оказались поляками. Они, как и все, удивились, что я приехал всего на 4 дня, а также удивились тому, за сколько мне досталась моя комната. Это я определил по их изумленным лицам и пшеканию парня на девушку. Девушка также сетовала на то, что ее iphone отказывается работать по шриланкийским дождем. Узнал их планы на завтра, чтобы по возможности взять машину напополам, но у них маршрут оказался менее насыщенный, чем мой.
Дождь не прекращался всю ночь…

Шри-Ланка, 4 дня в середине декабря 2012. День первый (начало)

Сразу, чтобы опередить вопросы «почему так мало», отвечу, что у меня было всего 4 дня и ни днем больше. Поэтому руководствуясь правилом «лучше 4 дня, чем ни одного», взялся за планирование маршрута. В планы входила и культурная программа в виде осмотра основных достопримечательностей, так и отдых на океане. Изначально хотел океан-достопримечательности-океан, но в виду отсутствия времени была дорога каждая минута, поэтому пришлось планировать достопримечательности-океан, хотя на форуме у Винского многие советовали выбрать что-то одно. Но так как я никогда специально не возвращаюсь в одну и ту страну (город), то было необходимо совместить и культурную программу и пляжную.
В список «мастду» попали Пиннавела со слонами, какая-нибудь чайная плантация по дороге в Канди, ботанический сад Парадения в Канди, храм в Дамбулле, скала в Сигирии, развалины в Полоннаруве, Мирисса, Галле, Коломбо.
При составлении списка отпали сами собой все пункты к югу от Канди в виде роскошных чайных плантаций около Нувары Элии, да и просто видов природы. Океан в районе Тринкомали был вычеркнут, поскольку в восточной части острова в декабре не сезон.
У меня были небольшие опасения по количеству времени, которое я могу потерять на дорогу из Полоннарувы в Мириссу, но… сразу оговорюсь, все обошлось.

Изначальный план:
Первый день (17 декабря):
5.30-8.30 – со старта арендовать машину до Пиннавеллы на слонов, затем на чайную плантацию в районе Канди, высаживаюсь в ботаническом саду. Вечером уехать в Дамбуллу, где закночевать.
Второй день, 18 декабря.
Утром - Сигирия, потом Полонарува, вернуться в Дамбулу, ее осмотр
Третий день – Рано утром выезд в Коломбо, оттуда сразу в Мириссу
Четвертый день - море, Галле, в обед отъезд в Коломбо, из которого в полночь в аэропорт

Карта пройденного четырехдневного путешествия

Просмотреть Sri-Lanka на карте большего размера

Туда летел FlyDubai. В Кабуле дают посадочный до Дубая, багаж до Коломбо регистрируют. Выпросил себе место у запасного выхода, летел лежа на всем ряде (самолет пустой был). В Дубае в автобусе от самолета до 2-го терминала информируют на английском, арабском и… русском. Мне повезло, что на стойке трансфера никого не было, хотя через несколько минут нагнали стандартный набор пассажиров второго терминала – бородачей в белых одеяниях. Место у запасного выхода не дали, сказали, что только за деньги. Около стойки трансфера на security-check зачем-то требуют разуваться. Время между рейсами 4 с половиной часа, которые были убиты на разборки со Сбербанком, ужин и ожидание задерживающегося на полтора часа рейса. За несколько дней до вылета позвонил в Сбер, снял ограничение по работе карты в ОАЭ, иду в дютик, карту не принимают, Maestro другого банка вообще не принимают к оплате, звоню в Сбер, после ожидания ответа и трехкратного отфутболивания от оператора к оператору, заканчиваются деньги в роуминге, захожу в Скайп, из Скайпа звонки вообще не идут, Mail-агент даже не коннектится, пополняю телефон еще раз, успеваю сообщить данные по карте и чего хочу, после чего заканчиваются деньги. Звонок Сберу обошелся в 30$. Иду в дютик, карта заработала.
Поужинал, развалившись в кафе на одном столе, подзарядил бук. Вообще, найти розетку не так уж просто во втором терминале рядом с креслом, я только на третий раз выучил, где они находятся в достаточном количестве. Смотрю на табло рейс задерживают, конкретного времени нет. Иду на information desk, там непонятной национальности араб стоит, лицом торгует, спрашиваю на Коломбо рейс на сколько задерживают. В ответ непонятное «А можно Ваш посадочный посмотреть». Показываю. Он мне в ответ «Так Ваш самолет уже улетел.» Я ему показываю на табло, на что он мне «Аааа…. Ну я не знаю». В принципе, ожидаемо для дубайского аэропорта. Сколько раз я не спрашивал на information до этого хоть что-нибудь, ни разу не получал ничего внятного в ответ.
В итоге всех загрузили в автобус, в самолет впереди и сзади была посадка. Советских людей было предостаточно, многие пытались по непонятным мне причинам как можно скорее попасть на борт, как будто им места может не хватить. У меня было место перед запасным выходом, ряд у запасного был свободный, спросил у стюардессы заранее, можно ли будет пересесть, если никого не будет, на что получил весьма недовольный ответ, что рейс полный. Посадка заканчивалась, ряд у запасного был все так же никем не оккупирован, но у него стояла уже другая стюардесса, по внешности явно откуда-то из Средней Азии. Она поймала мой взгляд, и глазами спросила, хочу ли я сюда пересесть, на что получила утвердительный ответ. Как только прозвучала команда «посадка закончена», она махнула мне рукой, и я благополучно получил свое любимое место у запасного выхода у окна с дополнительным местом для ног. Весь ряд получить не удалось, так как нашелся умный индус, которому тоже хотелось сидеть на ряду у запасного выхода.
Отрубился до самого снижения в Коломбо.
Визу оформлял по интернету транзитную за 10$. Самолет припарковали к рукаву, на паспортном контроле очередь только у мужчин в форме. Народ почему-то стесняется идти к девушкам в местных нарядах. У них очереди нет совсем.


Даю свой паспорт, девушка что-то вводит, печатает, вздыхает. Я ей специально не даю распечатку с подтверждением визы, поскольку на форуме читал, что на нее пограничники даже не смотрят. Она спрашивает на сколько я приехал, в ответ слышит 4 дня, на что начинает мне говорить о том, что мне нужно туристическая виза. Я ей говорю, что это не соответствует действительности и я должен быть в базе, поскольку мне пришло подтверждение (и я прекрасно понимаю, что она не может знать откуда я приехал и куда я еду, поэтому ее суждения о необходимости получения именно туристической визы не являются правильными). В итоге она мне говорит, что меня нет в базе данных и отводит за руку в визовый офис (не к окну, где все в очереди стоят, а внутрь). Там я даю свой паспорт, главный офисный работник что-то щелкает, вздыхает, я смотрю на часы и понимаю, что времени на вздохи у меня нет из-за опоздания самолета, так как через 4,5 часа (на часах 6.00) начнется купание слонов. Поэтому достаю распечатку подтверждения, мужичок радуется, опять что-то печатает, возвращает паспорт и говорит, что теперь виза активирована. Я иду обратно к той же самой девушку, она опять печатает, результат тот же. Я уже начинаю немного напрягаться из-за этой ситуации, когда хотелось как лучше (оформить визу по интернету), а получилось стандартно (через одно место). Девушка мне говорит, что меня нет в базе, так что я могу пойти попытать счастья на стойке у пограничников в форме. Там очередь у каждого человек по 7-8. В итоге мужик-пограничник мне заявляет то же самое: «Нет тебя в базе». Иду в офис, что в 5 метрах сзади, достаточно строго вылавливаю «своего» специалиста, тот, узнав меня, улыбается и, даже не выслушав меня, говорит, что вообще отменил мою визу. Мне данная ситуация за последние 20 минут многое рассказала о менталитете местных «работников». Но улыбаться мне было некогда. Вдобавок мужик шлет меня в общую очередь для оформления новой визы, на что получает ответ на чистом английском (при этом он явно осознал, что со мной спорить бесполезно), что пусть тогда оформляет мне официальным путем возврат потраченных денежных средств за транзитную визу. Линия задержки работала у него секунд пять. Он выхватил у меня паспорт, что-то набрал на компьютере, и отдал мне его через 10 секунд, сказав, что с визой все ОК. Я опять целенаправленно иду к «своей» девушке, а та уже пытается закрывать свою стойку. Я ей говорю, что «давай, милая, ради интереса, закончим вопрос именно с тобой». Та со вздохом вернулась на свою стойку, и через 10 секунд приклеила мне наклейку с визой. Не транзитной, прошу заметить, а туристической.
После паспортного контроля идет коридор из Duty Free, в котором даже холодильники продаются. Ума не дам, кто их покупает, хотя если они продаются в зоне прилета, то, наверное, для местных это имеет смысл.
Получил багаж, засунул в чемодан ноутбук, оставил в рюкзаке только сменное нижнее белье, носки, пару маек и зарядки. Куртку решил не сдавать, поскольку прогноз был весьма неприятный в виде непрекращающихся дождей. Это решение сыграло ключевую роль в моем путешествии.
На выходе в зале поменял деньги по курсу 126 рупии за 1 $. Получается где-то 4 рупии за рубль. Там же рядом киоск Dialog, где купил симку за 1000 рупий (850 на счету). Продавец пытался впарить какую-то за 1300 сначала, но мне нужна была самая дешевая. Забегу вперед, скажу, что за 4 дня постоянного онлайна, и в общем минут 20 звонков в Россию-Украину, нескольких смс, на счету осталось около 500 рупий.


Спросил на information, где ближайшая камера хранения, послали в зал отлета на information на входе. Оттуда в окне послали на вход, где чемодан просканировали, полицейский потом подошел к окну, сказал, что все нормально, только после этого открыли дверь, провели в заднюю комнату, где были в хаотичном порядке наставлены чемоданы. Взамен дали квитанцию. Оплата 100 рупий в сутки. Отсчет начинается в момент сдачи багажа.
Времени уже было 7.00, поэтому надо было срочно искать машину, чтобы попасть к слонам в Пинаваллу заранее, а не только на само купание. Подошел к куче водителей с заранее напечатанной бумажкой, на которой был напечатан маршрут Аэропорт-Пиннавала-чайная плантация на пути в Канди-Парадения-Дамбулла. Те сразу морщить лоб, что, мол, какой большой маршрут, тут в баксов в 120 не уложиться. Я сразу разворачиваюсь, говоря, что и 50 баксов будет много. Иду дальше, за мной сразу пару человек вдогонку бегут, хотят поговорить. Один отвел в сторону, начал давать советы, что типа это слишком длинный путь для одного дня. Я его сразу оборвал, сказал, что меня не волнует его мнение, а нужно только побывать во всех пунктах с остановками в 1-3 часа. Он согласился на 80$.


Пошел искать более дешевый вариант. Пару раз меня брали водители, общались, довозили до стоянки такси, привозили обратно, не соглашаясь дешевле. В итоге, один согласился на 8820 рупий (70 $), хотя хотел 75 $, но я ему сказал, что за 75 $ меня другой водитель сможет отвезти, поэтому мне нет смысла ему давать ту же цену. Цена в 70 $ была адекватной, поскольку 50 $ считается нормальным ценником до Канди, а тут еще и до Дамбуллы. Самое главное то, что у меня не было времени искать более дешевые варианты на 5-10$, поскольку на счету была каждая минута, и 150-300 рублей не стоили того, чтобы потерять возможность посмотреть на купающихся слонов. Обговорил с водителем еще раз маршрут, время остановок на каждой точке, он выпросил у меня предоплату в 4000 рупий, а я забрал у него его водительские права, сделал фото его с его машиной, отправил домой.


Еще раз уточнил, знает ли он дорогу и где находятся все пункты. Ответ был утвердительный. Знание английского на приемлемом уровне водитель показал.
В 7.45 выдвинулись. Пейзажи за окном были однородные. Такое впечатление, что ехали постоянно вдоль одной деревни. Отсутствие солнца и непрекращающийся дождь не радовали. Но меня все устраивало. Было комфортно. Разложился на заднем сиденье, под голову рюкзак с курткой, заснул. Тут с того, ни с сего водитель притормаживает. Говорит, давай позавтракаем. Спрашиваю: «К 10 к слонам попадем?». Ответ утвердительный. Ну, ок. В забегаловке одни местные.


Я в местной кухне вообще ни бум-бум еще. Водителю приносят на вид лапшу, хлеб, дополнительно тарелочки с рыбой и еще какой-то мешаниной в виде стружки (это карри, как оказалось потом). Прошу принести мне то же самое. Все оказывается нереально вкусным.


Приносят воду в графине, спрашиваю, нормальная ли она, в ответ кивают, но водитель что-то говорит официанту, и тот приносит в бутылке. Насколько я понял, то, что для них нормально, не является нормальным для нас. Особенно вода из-под крана. Салфеток в заведениях для местных не существует как класс. Салфетками они именуют то, во что у нас заворачивали ливерные пирожки в советское время. Ну не только в советское, оно и сейчас можно встретить такую традицию.
Попросил чая. Зеленого. На меня посмотрели как на инопланетянина. Слово «green tea» вообще не понимают. Говорю, принесите любой чай. Принесли черный.
Вообще, на стол столько еды наметали, что я попробовал всего понемножку, по-английски никто не бум-бум.
Встаю помыть руки помыть после еды. Из-за решетки, откуда еду подают, истошный радостный крик раздается, руки тянутся. Смотрю что там происходит, а это местный житель так обрадовался, что увидел белого человека. Я ему улыбнулся, кивнул, у того оргазм.
Счет приносят в виде бумажки размером в спичечный коробок, на котором написано 350 рупий (88 рублей). Прикидываю, что явно цена не соответствует заказанному, но времени нет на расспросы. Водитель заплатил 100 рупий, но и еды у него было раза в три меньше, без воды и чая.

2012

Пожалуй, 2012 год, был самым лучшим в моей жизни. Хочется думать, что все еще впереди, но не отстает осознание того, что, все-таки, столько в этом году всего случилось и запечатлилось, что если бы примерно такое же чувство я испытывал в конце каждого года, то это именно то, чего бы мне хотелось от жизни.

Планы по дороге домой

Рассматривалось два варианта лететь домой со стоповером в новой стране. Один - Шри-Ланка, второй Бейрут (Ливан). Бейрут выходил чуть дороже, но домой вылет оттуда выдавал вариант дополнительного стоповера на сутки на Кипре, а чуть позже появились прямые билеты Аэрофлотом по адекватной цене, причем с двухчасовой стыковкой в Киев выходили еще дешевле. В итоге все равно склонился к варианту Шри-Ланки, так как море в декабре, точнее, океан, меня более привлекал.

KBL-DXB-CMB 16.12.12
CMB-SHJ-KBP

Прилетаю в Киев, сутки на встречу с родителями, потом домой.

Ереван, полдня в середине апреля 2012 (часть 3)

Решил проехаться на метро до Кафедрального собора Святого Григория Просветителя. Ближайшая станция метро была похожа на огромную макаронину, уходящую под землю.


В метро оранжевые жетоны. Проезд не очень дорогой, вроде 100 драм, что равняется 7.64 руб. Метрополитен достаточно пустынный. Стал у турникет фотографировать жетон, подбежала работница метрополитена, злобно начала кудахтать «но фото».


На выходе из метро Zoravar Andranik, у которого нет надземного вестибюля красуется кинотеатр «Россия», который уже давно не кинотеатр, а торговый центр. Смотрится очень убого.


Кафедральный собор Святого Григория Просветителя – самый большой собор в городе. Википедия говорит, что наряду с тбилисским Самеба является самым большим на Закавказье.


Если спереди все ухожено, то сзади такое впечатление, что здание заброшено.


В 20 метрах от собора вот такие дома.


Collapse )
Вот, в принципе, и весь рассказ. Всего полдня, и, по большому счету, мне хватило его, чтобы ознакомиться со столицей Армении. Повторюсь еще раз, впечатления получились на контрасте с Тбилиси, от которого я в восторге, а так же неудавшейся погоды. Приехал был я еще раз сюда? Нет, даже транзитом, я бы не стал планировать такую стыковку. Мне полдня хватило вполне.

Ереван, полдня в середине апреля 2012 (часть 2)

Через дорогу от оперы находится комплекс каскадов. По бокам каскадов лестницы, сами каскады представляют собой группу фонтанов. Под лестницами находятся эскалаторы с одной стороны и музейно-магазинно-культурные помещения. Я до момента прибытия к этому комплексу знал только, что это называется каскадом и больше ничего.
Оказалось, что первую линию построили в 1960-ых годах, затем в 1970-ых решили продолжить строить. Стройка прервалась в 1988 году во время землетрясения, а в 1991 году и вовсе в результате развала встала на неопределенный срок. Недавно комплекс достроили благодаря армянам-меценатам-эмигрантам.


Перед каскадом есть небольшая площадь, на которой проходит выставка скульптур а-ля современное искусство. Не знаю, постоянная ли она.




Решил пройтись до самого верха пешком.

Collapse )
Вообще, оценив масштаб каскадов, не покидает мысль «сколько это стоило и как все это делали». Масштаб на фото трудно определить. В реале это смотрится невероятных размеров. Жалко, что только используется не на полную силу.

Ереван, полдня в середине апреля 2012 (часть 1)

На Ереван у меня было отведено всего полдня. В Воронеж всего два рейса в неделю, а лететь сразу из Тбилиси с пересадкой в Москве я предпочел прямой рейс с посещением города, где до этого не был. Выехали из Тбилиси на рейсовом микроавтобусе в 8.00 утра, примерно через полтора часа была граница, минут через 20 сделали остановку на полчаса.


По дороге из Тбилиси в Ереван на армянской территории приблизительно одни и те же пейзажи.



В Ереван прибыли примерно к 13.30. На автовокзале безуспешно пытался пристроить свой чемодан в камеру хранения. Бабуля ни слова не понимала по-русски, помог парень из соседнего окна. Итог был неутешителен: камера хранения работает до 16.00.


Вид с тыльной стороны автовокзала.


Вид от центрального входа центрального ереванского автовокзала.


В голове возник вариант съездить на ЖД вокзал и оставить чемодан там. Там=то должна быть камера хранения. Местных денег под названием драм у меня не было. Подошел в газетный киоск спросить где тут ближайший обменник, на что хитролицый киоскер сказал, что я могу деньги поменять у него. Я спросил у него, какой курс, на что получил ответ: «Выгодный! Не обману!». После чего я развернулся и пошел на остановку городского автобуса. Мне повезло, там был обменник. Девушка в окне явно скучала. После обмена я спросил у нее какая нормальная цена поездки на такси отсюда до железнодорожного вокзала, на что получил ответ в районе 200 рублей в пересчете на русские. Первый попавшийся таксист у остановки, находившийся в состоянии стэндбай предложил мне цену порядка 140 рублей в пересчете на наши. Ехать было минут 10, за это время можно было поглазеть на Ереван и составить о нем первое впечатление. А оно было таким – город с современной советской архитектурой, не слишком изгаженный дешевым совком.
Collapse )
Напротив оперы


Путешествия перед работой

По пути в очередную командировку решил сделать себе стоповер в Стамбуле. Сначала хотел лететь Туркишами из Внуково в обед 11.08, прилетев из Воронежа Ютэйром утренним рейсом, но потом подумал, что выезжать из дома часа в 4.00 утра, и прилетать уже после обеда в Стамбул не особо хорошо отразится на заланированных там двух днях. Так как у Аэрофлота есть утренний рейс в 9.35, а также приличное количество миль, которое не хотелось бы терять, а заодно и обновить, так как летал Аэрофлотом полтора года назад, то решил вечером 10.08 на поезде выдвигаться в Москву. До Белорусского за 1 час уж точно доберусь, еще полчаса на электричке до Шереметьево, так что должен успеть сдать багаж. Заодно посмотрю на терминал D. До этого никак не получалось на него посмотреть изнутри.

11-12.08 Стамбул
13.08 Шарджа
14.08 на 4 месяца Кабул

Итого получается:
1 новая страна (Турция)
1 новый город (Стамбул)
2 новых аэропорта (стамбульские Ататюрк и Сабиха Гёкчен)

Тбилиси, 2 дня в середине апреля 2012 (часть 5)

Финальным аккордом знакомства с Тбилиси были тбилисские бани. Они занимают целый квартал в старом городе.


Я пытался найти баню с табличкой от А.С. Пушкина, что нет ничего роскошнее тифлисских бань, но так ее и не нашел, поскольку местные говорили, что это в голубых банях, а они на ремонте. К самому зданию голубой бани невозможно было подойти из-за реставрации и стройки.
Collapse )
Тем временем окончательно стемнело


Синагога


Отужинать решил в первом понравившемся месте на ул. Лесилидзе. К моему удивлению это оказался филиала Shemoikhede Genatsvale, в котором вчера обедал. За столами местных очень мало, а если они и есть, то с гостями столицы.

Collapse )
Утром меня ожидала поездка на автобусу в Ереван. Так как надо было быть в начале восьмого на автовокзале, то решил воспользоваться услугами такси. На автовокзале я узнал примерную цену до моего места проживания (максимум 10 лари=180 рублей). У хозяина гостиницы спросил, можно ли вызвать такси, на что он ответил, что их полным полно курсирует в любое время суток по любым переулкам. Так как у меня был чемодан и обозначено конкретное время, я попросил его вызвать к 6.50 машину, чтобы в 7.00. Он мне сказал, что такая поездка должна стоить не больше 7 лари (128 р.).
С утра в 6.30 мне в дверь стучит какой-то мужик. Говорит, что такси приехало. Я ему говорю, что в 7.00 поедем. Он говорит, что «да, все нормально». Минут через десять возвращается и говорит мне что цена 9 лари. Я, понимая, что вопрос не в деньгах, вопрос в подходе к туристу, говорю ему, что дам ему 8 и пусть радуется (у меня реально местных денег осталось 9.50, чтобы на такси и воды попить). Он соглашается. Выхожу ко времени во двор. Стоит «копейка». Сказать, что она убитая, это ничего не сказать. Забегая вперед, скажу, что водитель оказался соседом хозяина гостиницы. Дверь снаружи в машине открывалась только у водителя. Когда я залез внутрь, мне показалось, что машина стояла, не двигаясь с места, уже много лет. Что-то было во всей этой ситуации местно, колоритное. По дороге у нас завязался разговор про то, как мне понравился Тбилиси и об отношениях грузин и русских. Мужик прямо спросил меня, сказал ли мне за это время хоть один грузин что-нибудь обидное и упрекнул ли кто меня за события августа 2008 года. Ответ, понятное дело, был отрицательным. Разговор состоялся интересным, было очень приятно пообщаться напрямую с обычным жителем насчет взглядов российско-грузинских отношений. По пути остановились у бензоколонки, водитель с полуторалитровой пластиковой бутылкой сбегал на нее, купил бензина, залил его в бак, перед этим взяв с меня 8 лари, что подтвердило мою теорию о том, что машина стояла без дела во дворе много времени, и, что хозяин гостиницы нашел утреннюю работу соседу.

В Ереван отходят такие автобусы


Основные платформы отведены для турецкого направления


Прямо у автовокзала здание с выбитыми окнами


До границы доехали за час. На грузинской стороне отстроен современный крытый пропускной пункт. Очередей нет. Багаж остался в машине. Две кабинки паспортного контроля. Я достаю фотоаппарат и фотографирую всю эту красоту. Раздается женский вопль из кабинки: «Что Вы делаете?» Отвечаю: «Фотографирую». Тут девушка по рации что-то начала говорить по-грузински. Выходит какой-то мужчина в форме. Мне попутчица из автобуса говорит, что я «попал» и это по мою душу. Не знаю, кто он там был, полицейский или пограничник. Просит дать ему фотоаппарат. Даю. Спрашивает, зачем фотографирую. Отвечаю, что хочу дома показать, какие в Грузии шикарные КПП на границе. Мужик говорит, что не надо никому ничего показывать, удаляет фотку с фотоаппарата и желает счастливого пути. На выходе с КПП есть Duty Free. На армянской стороне голая земля с будкой, в которую просовываете паспорт и получаете в него печать. По дороге разговорились с попутчицей, что предупредила меня, что я «попал». Она очень сильно удивилась, что я приехал на два дня только из туристических целей. Спрашивала у меня сколько у нас что стоит, удивлялась какой дешевый газ (100 рублей в месяц против 50$ у них). Рассказала, что коррупции нет, типа Саакашвили всех убрал, посадил, контролирует все, но сам иногда быдлит (успешный бизнес после попадания в категорию «успешных» попадает под его личный контроль). Еще говорила, что за последние несколько лет Грузия сильно изменилась, все ремонтируется, строится. Вообще, у меня создалось впечатление, что к русским относятся как представителям с другой планеты, которые опередили местных по развитию на 100 лет вперед.

Так выглядит Грузия с армянской стороны.


За два дня потратил около 4000 рублей, из них
1000р – гостиница
600р. – билет Тбилиси-Ереван
400р.- сувениры
1500р – еда
400р. – транспорт
Не могу сказать, что я что-то экономил, так как один счет в кафе был рублей на 700, другой на 400, третий на 200.

Общие впечатления сугубо положительные. Люди очень приветливые, искренние. Толстых нет, лысых тоже. До поездки в Тбилиси у меня был стереотип, что грузины смугловатые и все с длинными носами. Ничего подобного. Сейчас мне кажется, что Воронеж является более кавказским (в стереотипном понимании), чем Тбилиси. Женщины очень стройные (белокожие, прям белая кожа, профиль классический в понимании грузинского стереотипа). Очень много попрошаек на улицах, через каждые 100м. Везде идет стройка-реставрация. Видно, что американские спонсорские деньги не уходят кому-то в карман, а реально вкладываются в будущее (или упущенное за 90-ые прошлое). По-русски разговаривают практически все, хотя встречались люди, которые ни слова не понимают, но это касается больше молодежи. Отношение к русским положительное. Говорят, больше коррупции нет. Слово «взятка как таковое отсутствует в лексиконе». Разговаривал об этом со многими встреченными людьми. Все говорят одно и то же: «Не дай Бог подумать предложить хоть где-то «благодарность». Никто не возьмет, да еще и посадят».
Поехал бы еще раз? Поехал, но на машине по горам-селам-дорогам, потому что Грузия неожиданно для меня открылась как что-то необычайно доброе, красивое и где-то родное из далекого советского прошлого.

Тбилиси, 2 дня в середине апреля 2012 (часть 4)

В интернете внятной информации по отправлению автобусов из Тбилиси в Ереван не было. Где говорилось, что без проблем можно уехать от центрального железнодорожного вокзала, где от автобусной станции Арточа. Изначально я хотел добраться ночным поездом, но он ходит через день, а это означало бы, что на Тбилиси мне бы далось только один день. Поэтому с утра решил заехать на ЖД вокзал и узнать расписание из первых уст, после чего отправиться в Мцхету.

Площадь перед ЖД вокзалом заполонена автобусами и таксистами. Хоть вся Грузия вроде и покрыта железными дорогами, международных маршрутов маловато, в основном все пользуются дешевыми маршрутками.


Подошел, узнал где ереванские автобусы стоят. Подхожу, спрашиваю, во сколько завтра самый ранний уходит. В ответ тупорылые совковые быдлячие расспросы «А зачем завтра, давай сегодня на такси недорого» и т.д. В итоге я добился ответа, что завтра только в обед будет первый автобус в Ереван. Пытался добиться ответа, откуда можно уехать утром, водители упорно делали вид что не знают, но, в конце концов один из них шепотом прошипел что с Арточа. На Арточу съездить и узнать решил после Мцхеты.

На территории около вокзала идут реставрационные работы, но как-то не особо живо.




Рядом с площадью находится Боржомская платформа. Но она оказалась заброшенной и используется как рынок.



Collapse )
Дворик